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TEMA: [BRICO] Cambio Correa Distribución en un TD

[BRICO] Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #622833

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Este brico sale de mi primer cambio de correa de distribución, no tengo experiencia previa, simplemente me he documentado todo lo que he podido antes de realizarlo, mi curiosidad y mi gusto por la mecánica hacen el resto.
Disculpar mis errores que los habrá, y supongo que a lo mejor no es el camino mas profesional pero es el que yo he hecho y hasta la fecha el resultado ha sido bueno.
Fotos tengo muchas por si necesitáis que complete mas el brico.

Todo el cambio lo he realizado yo solo sin ayuda, cuestión de tiempo, auriculares y paciencia.




Vehículo: Xsara 1.9 TD de 1999 Coupé. 3 puertas. AA.

La correa a cambiar.

. Ancho [mm] : 25
▪ Código de motor : XUD9TE
▪ Longitud [mm] : 1295
▪ Número de dientes : 136 (LO MAS IMPORTANTE)


El kit de correa que adquirí yo es el de DAYCO.
Bomba de agua + kit correa distribución - Ref.: KTBWP1151 me costó 77€.

• 1 X Bomba de agua mas junta.
• 1 X Correa dentada
• 1 X Polea inversión/guía, correa distribución
• 1 X Polea tensora, correa dentada




kit.JPG



Me incliné por DAYCO porque es la que le montaron en la casa al Peugeot 206 de mi madre, además he leído que son expertos en correas y kits para Ferrari y otras marcas. Ante la duda, pues esta que no está mal de precio.


Herramientas especiales.


- Llave de cuadradillo para la correa de accesorios.

de fabricación casera, no tiene mucha ciencia. Brazo largo para que llegue y plano no hay espacio. le di angulo porque sino no puedes tirar.
El cuadradillo de 1/2". Con una llave larga de carraca quizás lo consigáis. Yo me hice esta.




llaveCUADRAaccs.JPG





- Útiles especiales para el calado de las poleas.


calado.JPG


Compré este kit, pero realmente no es necesario, son tornillos del M12.. unos mas largos y otros mas cortos. La barrita sería para calar la polea del cigüeñal en el alojamiento que hay para el volante motor.. quien lo encuentre que me lo diga. Yo utilice el útil de abajo.
Entonces este kit no es necesario, en su lugar buscarse los tornillos adecuados.

- Útil especial para el blocaje del volante motor para quitar la polea del cigüeñal.



adapt2.jpg


de fabricación casera. Ver en brico de como quitar la polea damper (referenciado en paso 4) como fabricarlo.

- útil especial para sacar la polea del cigüeñal.


adapt1.JPG


de fabricación casera, dado que la polea está embutida y cuesta sacarlo con esto sale en un momento. Se pierden 15 mins en su fabricación si tienes soldador de arco. Se pueden improvisar otros equivalentes.

- Soporte empujador tensor correa.

Esta herramienta no la tenía prevista pero es necesaria para sujetar el empujador de la polea de la distribución del lado izquierdo, la que tiene el brazo.

Con un perfil en L y 2 taladros la conseguimos.
Con este útil conseguimos sostener ese empujador mientras cambiamos la polea. Sino se saldría.


IMG_0574.JPG





- Medidor de tensión-

Este ítem no lo tengo, pero realmente es necesario?. Luego os justificaré por qué.

No obstante me fijé muy mucho en como estaba la correa anterior, para tratar de dar la misma tensión.
Para ello doblé la correa antes de quitarla y veo cuanto dobla sin forzar, trataré de dejar la otra igual. Luego lo explico con mas detalle.


- Llave dinamométrica.

Para no pasarnos con los aprietes ya que aquí podemos romper algo, pues conviene usarla y no es una herramienta cara y se usa bastante. Yo utilizo esta, comprada en lidl.



image_2016-01-23.jpeg


CONSUMIBLES:

- Fijatornillos.
- Nural 28, 60 o 61 según el color que os guste, para las juntas.
- Grasa de litio (si hacéis cambio de retenes).
- Anticongelante. Hay que rellenar.
- Tipex o cualquier otro marcador para marcar la correa y poleas. (doble check)

Pasos a seguir.


1. Preparación del vehículo.

- Ponemos el coche en soportes/borriquetas. Los dos, derecho e izquierdo.
- Quitamos la rueda delantera derecha. Aflojar antes de subir en gatos las tuercas.
- Batería desconectada para evitar algún corto o contacto al trabjar con herramientas, etc.

(no incluyo detalles. .esto es básico).



2. Paso de rueda derecha.

- Quitamos los clips que sujetan el guardabarros. (pondré fotos).
Se suelen romper, por eso conviene tener de repuesto. Estos se compran en ebay por casi nada. EN la citro os los cobraran a precio de oro.
De tanto quitar y ponerlos me compré una herramienta en ebay para facilitar el trabajo, menos de 3 dólares. No te das cuenta de lo útil que es hasta que no lo tienes.


desmontadores.JPG




- Hay un tornillo torx que sujeta el guardabarros al parachoches delantero justo en su extremo. También lo quitamos.

Notar que son 2 tapas. una que hace el arco de la rueda. Tiene 3 clips a la izquierda, 2 a la derecha y el tornillo mencionado.

Otra tapa es la que cubre las correas (enfrente), podéis quitar solo esta si queréis. Son 2 clips que sujetan ambas tapas juntas al chasis.




3. Correa de accesorios.

Basado en brico.
www.xsarausuarios.es/foro/mecanica/520528.html

_ en este caso es solo soltar la correa, para lo que.
- aflojamos el tensor estatico. Es con llave allen.
- Con la llave cuadradillo especial podemos ayudarnos para aflojar si fuera necesario, pero en el caso de quitar correa no hace falta.
_ La correa queda suelta y la sacamos de sus carriles.


4. Polea del cigüeñal.
Ver brico ad hoc.
www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/526239-polea-damper-td.html

5. Sujeción lado derecho del motor.

ver brico.

www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/526307.html#612436

En este caso hay que dejar descansar el motor sobre algo para que no se caiga al quitar el taco del motor.


gatomotor.JPG



5. Tapas de la distribución.

Son 3 tapas. Se quitan fácilmente pero cada una tiene sus tamaños de tornillos, tuerca. Conviene recordar como iban. En las fotos pongo los tornillos de cada tapa.

Las tapas, las he ido quitando en el siguiente orden.

Primero la de abajo una vez quitada la polea damper. Se quitan 2 tornillos visibles a cada lado del damper y una tuerca que es común con la tapa de arriba. Ojo, tuerca, no es tornillo. De hecho ese tornillo donde se sujeta la tuerca sostiene además la polea guía derecha, y el soporte del muelle de la izquierda.



tapaABAJO_2016-01-26.JPG



luego arriba derecha lado bomba de inyección.
Aqui se ve la tuerca y 1 tornillo


tapaDERECHA_2016-01-26.JPG



y finalmente la tapa de la izquierda que tiene un tornillo escondido por detrás, el largo. Hay que quitarlo a ojo... no lo ves. Pero no tiene ciencia. hay espacio para meter la herramienta.


tapaIZQUI_2016-01-26.JPG





No tengo fotos puesto... porque tampoco aporta mucho.. quizás en el montaje las haga para indicar donde se ponen los tornillos.
.....
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Última Edición: hace 6 años 1 semana por zaidin.
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #622834

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CAMBIO DE CORREA Y POLEAS

Llegado este punto tenemos la correa al descubierto. Aquí lo que yo hice por curiosidad es montar el soporte de motor, cerciorarme de que nada me estorbaba y arrancar el coche. De momento tengo refrigeración no problema por eso.
Ojo, asegurarse que tienes el útil de calado polea cigüeñal del volante motor quitado.
Observé como se movía la correa. la tensión etc. Grabé un video con la idea de observarlo de nuevo cuando monte la nueva.


Esquema de la correa de distribución.

SI os fijais hace como un 8 sin llegar a unirse.

ARRIBA izquierda, polea árbol de levas, derecha polea bomba de inyección.

MEDIO izquierda tensor, derecha tensor.

ABAJO izquierda polea bomba de agua, derecha polea del cigüeñal.



esquemaCORREAS.JPG




esqDISTR.jpg


(fijaos en los números porque los referenciaré mas abajo)


1. CALADO DE POLEAS.

Como sabemos son 3.
- Inyección.
- Árbol de levas.
- Polea del cigüeñal.

Calarla significa fijarlas, de forma que no se mueva una respecto a otra, lo puedes hacer en cualquier posición pero .. .claro te tienes que asegurar de que no se mueven. Para ello el motor esta preparado con unos agujeros de calado y las poleas también. Hay que buscar alinear esos agujeros y asegurarlos. La idea es hacerlo en el punto muerto superior, PMS.


Para ello volvemos a montar la polea del cigüeñal, pero sin apretar, lo justo. Con su tornillo.
Con la llave del 22 movemos la polea del cigüeñal en su sentido lógico de movimiento, según agujas del reloj.
Tenemos que hacer coincidir los 2 agujeros pasantes de las poleas con los alojamientos del chasis.

Es curioso porque a veces cuesta un poco moverla y otras va ligera. Se nota como estás moviendo todo el cigüeñal y suben los pistones.

Una vez alineado, pones los tornillos del kit o los que te hayas agenciado, como he comentado el kit es absurdo.

- Calado de la polea de la bomba de inyección.


IMG_0478.JPG



Esta se hace con 2 tornillos. Es doble. Así que metemos los dos tornillos en su sitio, tornillos 10 y 11. . SI solo lo hiciéramos con uno, podemos estar un poco fuera del sitio. Eso lo pude comprobar yo mismo, ya que tuve que corregir de nuevo moviendo la polea del cigüeñal.
Ojo hay otro agujerito mas pequeño en uno de los brazo de la polea que debe ser para otra cosa, no confundir con agujero de calado.

- Calado de la polea del árbol de levas.
(con el tornillo mas largo, sino no llega, tornillo en hueco 9)

poleaARBOL.JPG


- Calado de la polea del cigüeñal.

Este motor no está preparado en este lado para calarla. De hecho ahora mismo nos lo impide la polea damper.
Lo suyo es calarla donde lo hicimos para quitarla. Ponemos nuestro útil otra vez. EL útil dentado de fabricación propia en el volante motor.
Si podeis fabricaros dos para mas seguridad.

Después quitamos la polea damper con ayuda del útil extractor si fuera necesario.


2. EXTRACCION DE LA CORREA.


una vez calada lo que yo hice fue marcar (doble seguridad) con tipex varios puntos en poleas para pasarlas a la nueva correa y al montarla asegurarme encaja todo en su sitio y no se me pasa ningún diente.


IMG_0456.JPG



Lo primero es quitar la correa, hay que liberar tensión. Para ello en el esquema es la polea de la izquierda es la que da la tensión. La forma de liberarla es, primero soltar el tornillo que fija la tensión y después destensar ayudados por una llave de cuadradillo de 3/8. La carraca intermedia.

Entonces lo primero es localizar este tornillo, cosa difícil porque no se ve.

Yo hice lo siguiente. Móvil con cámara delantera y así lo visualizaba.


IMG_0464.JPG



Con llave del 13 aflojé ese tornillo.
Esta sería la foto de lo que se veía en ese móvil.


IMG_0468.JPG


Aflojamos ese tornillo sin quitar. Este es el tornillo 13 del esquema.

y ya queda liberado el tensor para desplazarlo, el muelle lo está empujando.

Luego metemos la carraca con nuestro cuadradillo [3/8] en un punto que parece inaccesible pero se puede, marcado con un 8 en el equema. Entre esa polea y la polea del árbol de levas. os pongo dos fotos..

en esta para que tengáis claro donde hay que meterlo, esto es simulado sobre el repuesto.



IMG_0476_2016-02-01.JPG



y este para saber por donde entra la carraca.. ahora empujamos a izquierdas. para apretar el muelle y liberar tensión a la correa.


IMG_0479_2016-02-01.JPG




Ahora es cuando podemos sacar la correa fácilmente. Ya no cuesta sacarla si empezamos por el lado izquierdo porque es la zona donde ha quedado floja.
La correa la guardamos para compararla con la nueva, recordad que está pintada. Y conté dientes entre posiciones para asegurarme mas.

Como ya no tenemos correa, las poleas están libres, podemos continuar.

3. CAMBIO POLEA TENSORA IZQUIERDA.


En este caso es una tuerca y un tornillo.
El tornillo es el que frena la posición de la tensión una vez tensada, el utilizado para destensar, el 13. Quitar primero con vaso del 13.

La tuerca sujeta a la polea sobre su eje. El 12.

Ahora bien, el muelle está pisando el brazo de esta polea, por lo que o bien sujetamos el muelle con la herramienta fabricada al efecto. O bien, lo forzamos a salir, palanca con cuidado y ojo, saltará el muelle.
Luego lo debemos meter al montar.
Yo lo saqué para limpiarlo.


IMG_0548.JPG


En ROJO iría la tuerca del eje en un esparrago que sale del bloque motor.
En VERDE iria el tornillo que se fija para dar la tensión.



4. CAMBIO POLEA GUIA DERECHA.


Hay que quitar 3 tornillos con vaso del 13.

2 están abajo y visibles fáciles de quitar. ROJO.
1 es común al brazo del soporte motor donde va embebido el muelle del empujador de la polea izquierda. VERDE.
Hay que quitar ese tornillo y aflojar los otros 3 del (soporte del alojamiento del muelle/brazo sujeción motor) porque sino no sale ya que está debajo. No os paséis con los otros 3, es aflojar ligeramente.



IMG_0528_2016-02-01.JPG




IMG_0481.JPG




5. CAMBIO BOMBA DE AGUA.


La bomba de agua tiene 5 tornillos visibles. Uno un poco escondido a la izquierda.

IMG_0532.JPG


Ojo, previamente a quitar la bomba, hay que vaciar de anticongelante sino queremos mojarnos.

Encontrareis el tapon del radiador en el extremo izquierdo abajo, pegado y estorbado por el filtro del aire. Lo podeis abrir a duras penas.


IMG_0524.JPG



Una vez quitada la bomba quedaría tal que así.


IMG_0531.JPG


donde aún queda por quitar la junta y limpiar un poco mas.
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Última Edición: hace 8 años 1 mes por zaidin.
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #622835

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OTROS PROBLEMAS ENCONTRADOS.


En mis fotos podéis ver que tengo fugas de aceite, y puestos a investigar tenía fugas claras en la junta de la tapa de balancines y quizás en los retenes.
Puestos a cambiar con todo desmontado es sencillo muy sencillo de hacer el cambio de las 3 cosas, al menos en su acceso. Luego pueden pasar cosas... existe un % de duda de que quede bien y no pierda, pero si fuga hay que correr el riesgo

Todos los tornillos me los subí a casa y los metí en gasolina para limpiarlos y dejarlos como nuevos.


1. FUGAS EN JUNTA BALANCINES.

Enlace a brico. La junta me costó 6,20€.


www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/5277...cines-td.html#623737


2. FUGAS EN RETEN DEL ARBOL DE LEVAS.

12,46€ con IVA en la Citroën ref. 0807 14. RETEN DE ARBOL.

Brico al respecto en este enlace.

www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/527715.html#623420


3. FUGAS EN RETEN DEL CIGUEÑAL.

16,77€ en la Citroën ref. 0326 22

Brico aquí.

www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/527721.html#623443





MONTAJE.

Previamente conviene limpieza de la zona, sobre todo de la posición de la junta de la bomba de agua. En mi caso mas, puesto que había fugas de aceite que "contaminaron" todo, también los tornillos que reutilizaré.


IMG_0562_2016-02-03.JPG



Esta es la zona una vez limpia y sin ningún elemento de la distribución.

Están marcados con colores los alojamientos de los tornillos.

- en Verde claro. Es el esparrago eje de la polea izquierda y arriba el tornillo de fijación.
- en azul claro, los 3 tornillos de sujeción de la polea guía derecha.
- en amarillo el hueco del muelle, empujador de la polea izquierda.
- en rojo los 5 tornillos de la bomba de agua.
- en naranja los tornillos de soporte derecho de motor que tuvimos que quitar para sacar la polea derecha.



1er paso. Polea izquierda tensora.

Para poner la polea hay que meter el muelle en su alojamiento con su casquillo y sujetarlo con el útil referenciado arriba, una pletina en ángulo.

Para sujetarla metí el tornillo del lado izquierdo, naranja izquierda.
y empujé con una madera apoyada sobre un gato. A mano lo podéis hacer pero es complicado, prefería que el trabajo lo hiciera otro y lo sujetara mientras yo maniobraba.
No metí el derecho porque no me hizo falta.

Una vez retenido el muelle, metemos la polea en el esparrago de su eje.

En esta foto se ve claramente lo explicado.


IMG_0577.JPG


Ahora metemos la tuerca y el tornillo de arriba pero no apretamos. Eso vendrá en el apriete final al tensar.

2o paso. Polea derecha.

El montar la polea derecha no tiene mucha ciencia. previamente tornillos limpios, y a su sitio.

Luego montar los 3 tornillos (azul claro). Los eché fijatornillos y apreté bien. Os buscaré el par, yo no se lo dí. ::despistado


IMG_0568_2016-02-04.JPG




Utilizo el mismo código de colores que antes, y .. que limpio está todo ahora comparado con el desmontaje.

Yaes momento de montar el tornillo naranja que falta y apretar los de arriba del brazo del soporte de motor (los 2 naranjas que indico arriba), que tuvimos que aflojar para que saliera la polea antigua.
El cuarto tornillo coincide con el de arriba de la polea.

Todos con llave del 13.




3er paso. Bomba de agua.


Tras haber limpiado bien los restos de la junta anterior, ponemos nural 28 (naranja) en mi caso.
EDITO: el año pasado le hice la distribución al C5 procedimiento similar y ... leí mas del tema. Para hacer el xsara leí otras recomendaciones, que aconsejaban echar nural... pero el fabricante no recomienda ponerlo. Junta es suficiente. Desde luego leído lo que se hasta ahora, no echaría TANTO nural como se ve en la foto haría un cordón mínimo. Fino, eso si lo pondría. Al apretar desplazamos el nural y puede dejar restos dentro que se desprendan y que se muevan por el circuito tapando algún poro, reteniéndose en el radiador o incluso termostato. Ese es el peligro.


IMG_0572_2016-02-05.JPG



y luego enfrentamos la bomba con su junta.

Con los tornillos bien limpios echamos fijatornillos y ponemos los 5 con llave del 13. Sencillo.




IMG_0576.JPG




4o paso. Montaje de la correa.


Con las poleas caladas, no se han debido mover tenemos un check, el doble check lo hacemos con las marcas que le pusimos a la correa con Tipex.


Esas marcas las transferimos a la nueva correa, y revisamos 2 veces.

Como triple check yo conté hasta dientes entre marcas, 26 en mi caso, a cada uno le saldrán los que sean, según donde haya marcado con tipex.

IMG_0609.JPG



Entonces empezando por arriba ponemos la correa en el tramo polea árbol de levas, polea de inyección verificando que coincide. LA correa se pone de forma que podamos leer las letras desde la rueda derecha.

Luego bajamos por la derecha pasamos por nuestra polea guía derecha nueva hasta polea del cigüeñal.
Ahí tenia 36 dientes un poco mas de recorrido.


Para ayudarme utilice pinzas, sujete la correa primero en árbol de levas, luego en inyectora, y finalmente en polea dentada del cigüeñal.


IMG_0592.JPG



Como la correa llegaba justa y solo tenia que hacer coincidir la marca de la polea de tipex con la de la correa, me faltaba medio diente, libere mi útil de fijación en volante motor y ya cedió un poco hacia atrás y pude colocarla.

Comprobamos marcas con polea y correa; finalmente terminamos el proceso en el lado izquierdo donde la polea de la bomba de agua no va calada. Para ponerla sobre esta polea y la polea del tensor izquierdo, hay que quitarle tensión luego comprimir el muelle con carraca y cuadradillo de 3/8.
Yo metí un taco de madera para que lo mantuviera tenso. No lo fije con el tornillo puesto que lo iba a soltar en seguida.

Luego se quita el taco de madera y dejo actuar el muelle.

Verificamos esta todo bien. Vemos marcas!!. Volvemos a mirar, y miramos otra vez.

Se me ocurrió hacer otra marca en el volante motor porque en las poleas de inyección y levas esta claro, están cogidas con un tornillo, pero la del cigüeñal en mi caso no.

Entonces lo que hice fue marcar la posición de 2 dientes del volante motor con tipex, esta solidariamente unido al eje del cigüeñal, y por tanto una vuelta de polea del cigüeñal, es una vuelta del volante motor.


IMG_0622.JPG




5o paso. Tensado de la correa.



Como hemos visto varias veces el tensado se hace con la llave cuadradillo tensamos a la posición y fijamos.


¿Pero dónde fijamos?

Yo aquí hice una foto de la tensión en el lado izquierdo antes de quitar la correa y me fijé en la posición del tornillo. Además con el dedo doblé la correa para ver cuanto se podía.

Creo y estoy convencido que la tensión que necesita esta correa es la que le da el muelle. Luego dejamos actuar al muelle. En este motor es el mismo muelle el que estará tarado para dar la tensión adecuada. Eso sí hay que fijarlo en esa tensión.

Y apretamos ahí, donde el propio muelle desplaza a la polea. La posición coincide con la foto que hice antes de quitar la correa y aflojar el muelle. Luego estoy seguro que es así. La tensión al tocar la correa se ve que es suficiente pero no demasiado.


6 paso. Verificación.

Quitamos tornillos de calado, 2 en bomba de inyección, 1 en polea árbol de levas y nuestra chapa dentada del volante motor.

Ponemos polea damper (no hay que fijarla aún) y damos dos vueltas pero ¿¿de que??

Pues de nuestro cigüeñal ayudados por el tornillo de la damper que tenemos puesto. Como la polea dentada del cigüeñal tiene la mitad de dientes que la de levas o inyección en una vuelta las otras recorren media. Por eso dos vueltas de polea de cigüeñal son una vuelta de polea de levase inyección.
Entonces al recorrer una vuelta volverán al mismo sitio.



Calamos de nuevo y comprobamos coincide el calado de las poleas de arriba (levas e inyección) y las marcas del volante motor (las que hice a tipex), que es donde yo calé.

Y así es. quizás en volante motor estén 3 o 4 dientes desplazadas, pero si fijamos las otras poleas y movemos un poco unos pocos grados de giro ya te colocan las marcas. Este disco tiene un diámetro mucho mayor y por eso la holgura de la fijación hace que estés fuera.


IMG_0621.JPG



Olvidaos de las marcas de la correa (las rayas transversales) esas ya no sirven. Estarán donde tengan que estar.



7 paso. Confirmación con arranque.

Momento crucial, arrancamos motor, un minutito como mucho. Recordad no hemos echado refrigerante aún.

Este momento acojona, pero habiendo revisado todo 3 veces estamos seguros de que ira bien, y..... Va bien.

Note que al girar me echaba la correa hacia afuera, la deje centrada y se desplazaba a un mm del borde de la poleas dentadas, ¿por qué? No lo se.


IMG_0685.JPG



Llegue a grabar un video donde la empujaba hacia dentro y luego ella sola en pocas vueltas volvía al borde.

He observado que la polea damper tiene un chaflán en la parte trasera cuya misión no es otra que poner a la correa de distribución en su sitio, impidiendo se salga hacia afuera.


IMG_0678.JPG



Me quedo mas tranquilo, además supongo que al apretar la polea damper a su sitio, empujará la polea dentada y centrará aún mas la correa.




7b paso. Rellenado de refrigerante y prueba de fugas

Rellenamos con refrigerante por el vaso de expansión, se chupará mas de 5 litros y dejamos el tapón abierto para ir rellenando. Abrimos los dos purgadores.
Observar estos primeros días porque seguramente toque rellenar de nuevo.


IMG_0686.JPG



Encendemos motor y dejamos calentar. 15 minutos lo tuve (ojo que no tenemos alternador y consume batería). Purgadores abiertos que vamos cerrando cuando ya salga goteo extremo. El tapón siempre abierto para ir rellenando.

Abrimos calefacción para que rellene todo el circuito.


Aprovechamos para ver si fuga la bomba de agua y si fuga aceite los retenes si los hubiéramos cambiado.

8 paso. Montaje de las tapas.

Después de limpiarlas bien, las tapas y los tornillos se ponen, empezando por la ultima que quité.
Esto no tiene ciencia pero a todos los tornillos les eché fijatornillos porque esta zona vibra mucho.


IMG_0326.JPG




La primera en pones es la tapa de abajo, ya que las otras dos van sobre esta.
Ponerla es sencillo 2 tornillos del 11, abajo y arriba se mete el agujero que tiene en la punta del tornillo que asoma que sujetaba la polea de la derecha.
Cuidado haga buen interface con la bomba de agua.


IMG_0684.JPG


(en la foto no se ven los tornilos de abajo).


La segunda en poner es la tapa de arriba izquierda, la que tiene el tornillo escondido detrás. Esta tapa queda por debajo del soporte motor y hay que meterla bien así como por encima del lateral que trae la bomba de agua.


Una vez bien posicionada, por encima de la tapa de abajo, entran los 2 tornillos, uno muy largo y otro pequeño en su posición, llave del 11.
- El largo por detrás.
- El pequeño en la cara externa justo debajo del brazo del soporte motor.



IMG_0677.JPG



y por último la tapa de la polea de inyección, que se sujeta por un tornillo arriba, muy evidente y el común con la tapa de abajo.
Este se sujeta con una tuerca y una arandela, poner antiblocante si tenéis.




IMG_0680.JPG






9 paso. Correa de accesorios.

Ya sabéis el brico del inicio viene como montarla y tensarla.

www.xsarausuarios.es/foro/mecanica/520528.html

Fijaos en el dibujo. Aquí la dificultad una vez posicionada la correa es quitar tensión para que la correa se pueda meter en la polea excéntrica, una vez conseguido, damos tensión a la polea excéntrica.

Se mete por todas las poleas, y por la polea dinámica dejando sin meter la polea excéntrica que le falta un poco, 1 o 2 cms.


Para quitar tensión, que supone estirar el muelle, metemos nuestra herramienta, es cuadradillo de 8 mms por eso yo me fabriqué la herramienta indicada arriba.


IMG_0688.JPG



la línea roja indica hacia donde tirar. He bloqueado con tacos de madera una vez tenso, para poder hacer la foto y como estoy yo solo para poder poner la correa por debajo.

Ahora por debajo una vez tenemos mas correa libre, la pasamos por el tensor excéntrico.


IMG_0689.JPG


Para tensar es meter una llave cuadradillo de 7mm, la de nuestra carraca 3/8. Y tensamos y fijamos con una allen. (cuadrado naranja).

La flecha en rojo indica hacia donde se desplaza la polea tensora cuando accionamos nuestra palanca.


Arrancamos y vemos si vibra al acelerar, ahí regulamos la tensión, es importante. A tope en mi caso, si no nos gusta pues tensamos mas.

Marco en verde. la marca que hice para ver si la polea damper no patina. Si pierdo la alineación hay que cambiarla.




10 paso. Soporte derecho de motor.

Aunque lo he dejado para el final, he estado continuamente sujetando y soltándolo según me convenía.
Para ganar espacio abajo dejaba caer el motor.
Para hacer pruebas lo sujetaba.

Es en este momento cuando no vamos a tocarlo mas y entonces lo fijamos según brico.

www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/526307.html#612436



11 paso. Paso de rueda y tapa volante motor

Sujetamos el tubo de agua si lo hemos soltado para ganar espacio.
Sujetamos el deposito de agua si lo hemos soltado para ganar espacio.
y nos falta por poner la tapa que protege el volante motor, con los 3 tornillos, vaso del 10.


Si no hemos perdido o roto ninguno de los clips de plástico los volvemos a poner. En mi caso me compro packs en ebay, que salen al mismo precio que uno solo en la Citroën.

Recordad el tornillo que sujeta el paso de rueda al paragolpes.
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Última Edición: hace 5 años 11 meses por zaidin. Razón: Nural28 es necesario?. Añado nota
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #622841

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De 1/10, cómo de difícil te ha parecido hacer el cambio de correa?
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #622842

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Como lo planteas un 10 por este post y gracias por currartelo.
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #622846

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Galaiko escribió:
De 1/10, cómo de difícil te ha parecido hacer el cambio de correa?

yo antes había hecho los bricos que comento y voy referenciando, también mios, correa de accesorios, taco motor, y polea cigüeñal... eso es un buen background.

con eso la dificultad está en tener espacio, herramientas y tiempo. Son muchos bricos seguidos.

Todo junto es un coñazo, requiere tiempo y ser metódico y organizado, mas que nada porque es la primera vez y novedoso. Además a mi me gusta investigar y twngo el problema de las fugas por eso me entretengo mucho..

No he completado aun el montaje, esta por hacer.

Si has hecho cualquier reparacion en el coche mas alla de cambio de filtros, algo que implique montaje desmontaje, ejemplo un cambio de pastillas lo sacas.

Yo no se como se cambia un embrague y le doy dificultad 10, a esto que va saliendo le pongo un 6.

Por ejemplo, pensaba que tendría problemas con la polea y fue sencillo. Ahora mismo quiero cambiar un retén y no se si lo sacaré.
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Última Edición: hace 8 años 2 meses por zaidin.
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #622848

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Liceto escribió:
Como lo planteas un 10 por este post y gracias por currartelo.

El brico me quedara mejor escrito que ejecutado. Me gusta utilizarlo de guia por eso lo estoy metiendo ya, para ordenar un poco todo lo que voy haciendo. Asi que quedará un buen brico para dummies, no como esos que leo de como cambiar la correa en 3 frases. levantar coche, quitar tapas, calar, cambiar correa poner y ala.

Todo lo que voy haciendo está basado en todo lo que os he leído, algun manual y busqueda.
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Última Edición: hace 8 años 2 meses por zaidin.
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #623200

Compañero estoy a la espera del vídeo de junta de balancines , ya que en el mío también suda , acuerdate del manguito de humos del aceite que siempre se parte al quitarlo pa quitar la junta de los balancines .Esperó tu Brico y me ánimo a cambiársela saludos
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #623208

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Gabacho148 escribió:
Compañero estoy a la espera del vídeo brico de junta de balancines , ya que en el mío también suda , acuerdate del manguito de humos del aceite que siempre se parte al quitarlo pa quitar la junta de los balancines .Esperó tu Brico y me ánimo a cambiársela saludos

no me extraña que te sude la junta de balancines, también se endurece y pierde propiedades, la vieja al quitarla te darás cuenta es un plástico duro.
La nueva es eso, goma.
Tengo pendiente de hacerlo aunque ya lo podría hacer pero no he cerrado la tapa aún, la tengo en casa limpiándola, quiero pasarle una lija fina.


Actualizo. Hecho.

www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/5277...cines-td.html#623737

Efectivamente el manguito de gases de escape se rompe... de hecho yo ya lo tenía roto, y pegado, pero esta vez si lo he cambiado.

Aquí está el brico que subí hace 4 días.

www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/5276...es-de-aceite-td.html

mas fácil de lo que parecía.

Poco a poco iré completando este brico. pero me falta montar la correa porque no puedo quitar la polea dentada del cigüeñal. está pegada. Por capilaridad se ha debido meter agua y se ha oxidado y pegado al cigüeñal. Estoy viendo como hacerme un apaño para sacarla.

espero te sirva de ayuda.
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Última Edición: hace 8 años 1 mes por zaidin. Razón: link a brico balancines
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 2 meses #623214

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Enhorabuena que currada de brico graciass
Última Edición: hace 8 años 2 meses por Liceto.
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 1 mes #623446

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Buen curro zaidin.

La foto en la que sacas el refrigerante cae un hilillo muy aseado, ¿Es realmente así?

Hace 3 años que no le cambio el anticongelante y lo tengo pendiente, pero yo recordaba que empezaba a caer por el chasis y te iba cayendo refrigerante por todos lados, (a lo mejor era en otro coche), así que no se lo cambio por no empastrar todo el garaje comunitario.

Me tengo que poner y cambiar el manguito de los vapores y el refrigerante...

Saludos.
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Cambio Correa Distribución en un TD hace 8 años 1 mes #623447

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adri_cdr escribió:
Buen curro zaidin.

La foto en la que sacas el refrigerante cae un hilillo muy aseado, ¿Es realmente así?

Hace 3 años que no le cambio el anticongelante y lo tengo pendiente, pero yo recordaba que empezaba a caer por el chasis y te iba cayendo refrigerante por todos lados, (a lo mejor era en otro coche), así que no se lo cambio por no empastrar todo el garaje comunitario.

Me tengo que poner y cambiar el manguito de los vapores y el refrigerante...

Saludos.

a ver, si si salía asi, te pongo 2 fotos mas para que veas el origen, es verdad que como no cae directamente primero porque no hay manera de abrir la maneta, esta pegado pegado el filtro de aire y cae sobre una tubería de aire acondicionado, el chorro se desparrama.
Yo puse un barreño grande debajo porque a veces caía por un sitio y otras por otro. Como ves en la sujeción del tubo ya cae.
Eso sí, como no se puede abrir mucho cae muy lento. 1 hora tardó.



caida.JPG



IMG_0527.JPG
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