Tu Comunidad del Citroën Xsara

Viene de brico:

www.xsarausuarios.es/foro/21-bricos/5313...on-lucas-dpc-td.html

la bomba o la enviáis a un bombero... o le metéis mano cambiando las juntas que es lo que quiero hacer yo.
Comprais el kit de juntas.

casadeldiesel (Albacete) ahí las pillo. 40€ todas, puesto en casa.





Antes de todo, estamos hablando de una bomba que pesa 10 kilos que le cuelgan cosas por todos lados y no tiene un apoyo fácil, asi que lo mejor es hacernos una peana soporte para trabajar.
No hay que ser muy pulcro, cogí unas maderas sueltas, sierra circular, taladro y brocas madera y nos lo hacemos.
UNa base amplia para poder sostener el par debido al peso de la bomba y la madera vertical reforzada para que no rompa ya que le voy a dar altura.

Las fotos lo dicen todo, no obstante aclararé las dudas si es necesario.




aquí se ven los taladros que hay que hacer y unos tornillos largos.
Hay que cajear el eje de la bomba.




y aquí abajo se ve que me cabe una cubeta para hacer limpieza






(Esta peana me servirá para montar un alternador que me da 12V insuficientes para cargar batería, quiero repararlo cambiando contactos).


Inicio brico. El primero objetivo es liberar el blindaje para poder quitar el cabezal de la bomba ya que la junta que sospecho que pierde es la del cabezal, avería típica. No obstante cambiaré todas las juntas que quite.





Detalle de tornillos sin cabeza del blindaje a quitar. Son 4 y hay un quinto que no interfiere y de momento ni me planteo quitar.



Detalle del blindaje por arriba unido solidariamente a lo que se ve en la foto anterior, creo que tengo que meter radial para partirlo y poder sacarlo. Ahí se ve la entrada de combustible que impide salga el blindaje, luego habrá que sacarla.

Ahora a quitar cosas que estorban, sencillas de quitar, y que puedo dañar en la operación. Aprovecho y limpio también.







Serían NARANJA. Amortiguador del ralentí con su soporte. De hecho lo que libero es el soporte y me traigo el amortiguador con el.
VERDE. Soporte de conectores eléctricos. Son 2 tornillos torx. Los conectores se liberan y se dejan sueltos.
AMARILLO. Además quito el amortiguador en el lado izquierdo de CONTROL DE CARGA. Acelerador . Ahora esta suelto del acelerador, solo falta del soporte, por eso está colgando.
ROSA. Manguera de intercooler ¿¿??. Desconozco la función, entiendo que es un respiradero. Una toma a presión ¿?. HELP!!!!

Lo primero antes de trabajar es tapar salidas de combustible con dedos de guantes de latex y las cojo con alambres de pan de molde para que no se escapen.
Nuestro objetivo es quitar 4 tornillos sin cabeza, que son asi porque al apretarlos rompieron. Es la protección.
Ahora bien, ¿cómo hacerlo?. Seguramente muchos tenéis mas experiencia yo ninguna.
Lo primero que busque es broca a izquierdas, pero dificil encontrarla, en amazon 30€ y en ferreterías era chino. Compré un kit de leroy merlin 6€ para extraer tornillos es como una broca cónica aumenta de tamaño a izquierdas y estriada.
Hice taladro a derechas y meti mi extractor. Pues nada se partió en el primer intento. No me valía.
Asi que fuerza bruta. Probé con dremmel y con disco de hierro, resina decían.. era lento lento lento.. y no daba buen acceso.
Entonces radial de 115mm con disco metal estrecho. Y asi se ven los cortes.

El objetivo era trazar un corte y meter destornillador plano. Costó mucho, esos tornillos iban con aflojatornillos, el loctite azul. Finalmente lo conseguí.
Pegas, dañe 2 puntos, una salida de combustible en la rosca y algo en cabeza y levemente un vástago pequeño no importante.



Arriba se ve un tornillo fuera y los daños al blindaje, tornillo a la izquierda, ya empezado a marcar. Y abajo sin tocar.


y después de sacar los tornillos queda:




en rojo marco lo que tengo que quitar... un pasador que apenas se ve y la entrada de combustible.

He partido el blindaje con la radial en parte frontal, y parte superior (cubre el solenoide). Una vez liberada la parte frontal hay que liberar la parte superior. Está suelta pero atrapada por un pasador [ a quitar con broca] y el tubo de entrada de combustible. En principio no hay que quitarlo para abrir la bomba y separar el cabezal, se quedaría con el cabezal, pero lo voy a quitar.
Partir sin miedo no hay nada debajo como veis hacerlo.
Hay que partir?, SI, la única forma de evitarlo es quitando las 4 salidas de combustible, las de los capuchones azules... si estáis no las quitáis, yo no lo haré hay que partirlo.


Para ello primero esquematizo que voy a hacer.

Esto es el esquema del despiece bomba lucas delphi DPC para mi modelo.




120 juntas iguales.
106 junta.

Tienen que estar en mi kit.

El objetivo es sacar el 121 que es el que impide salga el blindaje. encima lo sujeta el 117A en conjunto, no lo separaré menos incidencia. Con eso sale 2 juntas 120, y el 121. No voy a quitar 105 y por tanto 106 no sale.

Se quita el tornillo 117A (llave del 17) tratando de que no gire la entrada de combustible 105.





Una vez quitado la toma de combustible, y el pasador (le metí broca a derechas hasta que enganchó y lo saqué, debería salir el blindaje superior.

Eso fue insuficiente no sale. Queda enganchado.
Dandole vueltas lo suyo es sacar el 115 con una allen del 8... pero me doblaba la llave fui incapaz.

Entonces busqué otro camino:

Para sacarlo tuve que soltar todo el soporte metálico (lo llamare soporte accesorios) que hay delante que ya solo está sujeto por 2 tornillos, uno sin cabeza. Le metí broca gorda y descabecé y otro con un torx a la izquierda. Marco en verde las posiciones arriba y en azul como queda una vez partido en la siguiente foto.





Quitando esos.... ya jugando un poco, mas mañan que fuerza salen los 2 a la vez.
Quitamos blindaje de arriba y soporte accesorios.

Este paso lo he añadido posteriormente porque puede haber fugas aquí y no cuesta nada hacer el cambio. El tapón viene en el kit que hemos comprado, en este caso verde. El nuestro es negro. Luego cambiamos el verde por el negro. Es de plástico rosca de plástico.
Para sacarlo tened en cuenta que podemos partir el tapón negro, no lo vamos a reutilizar. Luego lo pinchamos o clavamos y lo hacemos girar a izquierdas. Lo hice con un formón dándole toques secos y suaves para hacerlo girar a izquierdas.
A derechas si tiene muesca y apoyaría un destornillador o alicate.




Una vez quitado pondremos junta nueva en caja M de nuestro kit, la grande y tapón verde en caja MZ.
Esto se hará lo ultimo ya que nos viene muy bien para observar como montamos la bomba. No es necesario ponerlo ahora.





Ya esta lista la bomba para meterle mano. Cómo sacamos el cuerpo de la bomba!!!! .
Entonces tenemos esto:




y enumero del 1 al 5 los elementos a quitar.

Fijaos en el siguiente esquema:
En rojo elementos que atraviesan el chasis y llegan al cuerpo por lo tanto no lo dejan salir sino los quitamos.




2, 3 y 5 son meros tapones/pasadores. 2 y 5 se quitan con vaso del 19. Cuesta, están durísimos. Para el 3 hay que abrir la tapa.


En azul chasis y en negro cuerpo de la bomba que va embutido en el chasis de la bomba. Asi por ejemplo, nuestro solenoide forma parte del cuerpo y no hay que quitar, igual que la entrada de combustible.

Ahora bien hay elementos en rojo que sujetan el cuerpo al chasis y estos hay que quitarlos.

Los he numerado del 1 al 5. Y empezaré por el 1.

1, es control de TURBO, sobrepresión alimentación. Recordad la manguera que venía del intercooler. Pues de alguna manera esa presión influye en la cantidad de combustible a aportar por la bomba y eso lo hace el elemento 1. Esquema de piezas:





Aquí cometí otro error. El tapón blanco 25 (marcado en verde en la foto), hay que quitarlo, va roscado y sale girando a izquierdas. Es necesario para quitar la capucha que tapa 24 (marcado en morado) de la tuerca 26A del 38 (vaso o llave inglesa gorda, yo la pedí en amazon) que lo sujeta a la bomba.
Yo rompí la capucha blanca 25, en mi defensa estaba ya muy cascado. Pero mi error fue sacar el tornillo (no trae numero, es del elemento 30) con allen.






Ese tornillo tiene regulación, al quitarlo sale un muelle 29 y no hay que sacarlo. El tapón quizás no sea importante.... ya veré si lo compro que lo puedo montar después fácil acceso.

Entonces monté el tornillo tratando de dejarlo donde recordaba que estaba. Crucemos dedos.

Y otro grandísimo error. Partí el elemento 12 en la toma de aire que a la parte de arriba de la tapa. Solución comprar uno o soldar o pegar (soldadura en frio). He buscado en suministradores y esta pieza no se vende suelta. Por internet la he encontrado junto con el cuerpo de la regulación del turbo a no menos de 200€.

Y tercera estupidez cometida, con un vaso del 38 conseguí sacar, estaba muy duro la tuerca grande.
Duro, duro.. y es difícil sujetar la bomba.
Al sacarlo me golpeó la pieza y se rompió una pieza blanca del extremo que entra en el cuerpo de la bomba.
Si de las otras no había repuesto de esta menos. Voy a tratar de pegarlo.

Este elemento lo que tiene dentro son 2 membranas y en función de la presión del turbo hace pasar mas o menos combustible. Ahora mismo me preocupa bien poco, además la puedo cambiar en cualquier momento montada en el coche. Voy a tratar de dejarlo lo mejor posible para ver si la bomba funciona.

Espero con estos detalles que el que siga este brico no meta la pata como yo. En verde marco, los 2 elementos rotos.




y en el alojamiento fijaos en un filtro que está en el kit de repuestos y conviene cambiar.







2, TAPÓN. Válvula de sobrecarga. Posición del corrector altimétrico, que mi XsaraTD no trae..

En mi caso tengo un tapón, se afloja con vaso del 19, muy duro y sale todo el conjunto, con sus tóricas incluidas.
Quitar, apartar, cambiar toricas y volver a poner.

Este sería el esquema y cuando tenga claro que modelo de tapón tengo de los 3 lo pongo.


ç

Al quitarlo tenemos este.. que corresponde en el esquema al del medio.. mirad la bolita debajo de la camisa.





Este tapón no es un tapón simplemente sino que tiene una válvula de descarga. En mi caso libera presión cuando la presión supera a la que está tarada el tapón. El combustible liberado va al deposito de la bomba.
Ojo, no confundir con la presión de transferencia, ya estamos después de que actúe la COMPRENSION de la bomba y esto es ALTA PRESION, digamos que este tapón marca el tope.


4, VALVULA SOBREAVANCE. .

A esta válvula del lado derecho, En mi dibujo puse abajo derecha pero es ARRIBA. Le llegan 2 cables que soltamos, uno del conector blanco, es tierra y otro pasa por debajo de la bomba hasta el otro lado donde hay un switch que según demos al acelerador con un contactor actúa o no, La caperuza de ese contactor la tengo rota y la he pedido.

Este seria el esquema:






Primero descapuchamos el elemento. Rompemos la brida y quitamos la protección negra.





liberamos cables y con llave plana, 24 ¿?, creo recordar. Aflojamos.




y sacamos fuera.





5, TAPÓN INFERIOR.

Este tapón se quita con llave del 19 y no tiene mas. Es un tapón, cuidado poner algo debajo que goteará.





y una vez fuera es muy simple.






3 PASADOR DE LA TAPA

Parecía que no nos íbamos a librar de quitar la tapa pero hay que hacerlo. Mirad el brico

BRICO CAMBIAR JUNTAS EJE BOMBA INYECCION

pero como tengo la bomba fuera del coche, el proceso es mas sencillo.

1. Quitamos fontanería presión turbo y desborde inyector que por tapón entra a deposito bomba.




2. Aflojamos tuerca eje RALENTI y quitamos todo, incluso con el contactor del avance. En mi caso partido.

3. Quitamos tuerca eje ACELERADOR y tornillo que fija posición, previamente marcamos y sacamos todo incluido muelle. Creo que llegados a este punto ya hemos quitado el interruptor eléctrico que está cogido con 2 torx pequeños.

Así tenemos la tapa liberada y acceso a los 4 tornillos TORX 25, T25. Ojo no liarla porque yo en uno metí T20 y me comí la rosca. Solución hacer ranura y meter destornillador plano.





Una vez quitada la tapa con sus 4 tornillos (trataré de ponerlos nuevos) tenemos esto:





pues bien, en verde marco una chapita (llamada FRENO) que impide se vaya solo ese tornillo que tiene otra chapa encima del eje que tengo que sacar, marcado en rojo.
previamente libero la tapa entera. El eje ralenti se viene con la tapa, el eje acelerador (marco en azul) se presiona hacia abajo y se queda dentro liberándose la tapa.


Entonces aplastamos las 2 patas del freno y sacamos la presilla del pasador.




y ya levantamos sin sacarlo ni desengancharlo... el pasador. No hay que sacarlo solo apartarlo.










ESQUEMAS ADICIONALES.

Ahora, ya el cuerpo de la bomba esta suelto. Solo queda tirar. en mi caso se movió fácil, y salio.. solo un poco de resistencia al final.
Cuidado al sacarlo porque debe casar con el eje del otro lado que mueve la correa. Asi que debemos mantener posición.

También cuidado porque se pueden caer cosas. Dentro debe quedar un muelle.

Fuera sale esto:





Arriba hay una pletina que sostiene 2 piezas en L.. se me cayó una y la coloqué... espero que bien. En rojo señalo por donde va la junta.


Si miramos dentro tenemos esto:




y esto es el final del DESMONTAJE..

ahora empezamos con el saneamiento de juntas.. todas las que veamos y hayamos sacado.


Empezamos por la junta del cuerpo de la bomba. Precisamente la que pierde.




ahí se ve puesta como esta plana... y ojito al filtro pequeño que está sucio. Ese le cambiamos también.
Curiosamente el sucio es el del avance de encendido, el del turbo estaba limpio, eso nos indica que la membrana interiorde la pieza está bien (esta es una avería típica, cambiar esas membranas).

Aquí se ve la junta nueva y el tamaño... es un poco mas pequeña porque no ha trabajado todavía.




La sacamos con ayuda de alguna herramienta, la podemos cortar si queremos. Es para cambiar y meter la nueva no cuesta mucho. La metemos a su sitio y que asiente bien y no esté rotada. El repuesto esta en la bandeja de juntas mas grande.

Ahora cambiamos los 2 filtros pequeños. con un alambre los sacamos y metemos los otros sin problema.





Saneado el cuerpo de la bomba al que previamente hemos hecho fotos porque se nos puede desmontar los cilindros y otros elementos. De hecho me pasó y no una sino 2 veces y 3 veces, y me pasó montar el cuerpo y dejarme una pieza fuera.

Para montar el cuerpo de la bomba en la carcasa... tuve que quitarlo de mi banco de trabajo.

Poner el cuerpo apoyado en las 4 bocas de los inyectores. Embadurnar de grasa ligera la parte de contacto exterior la parte interior de la carcasa.





Ojo hay un muelle y una arandela al fondo en esa lado. Echarle grasa para que hagan de pegamento y no se caiga.




Y por ultimo alinear la pala del eje de rotación de la carcasa con la pinza del cuerpo. Perded tiempo en esto porque sino alineas bien le podéis girar 180 grados y ya desalineáis totalmente el movimiento de la bomba. No la caguéis en esto. Por eso recomiendo hacer fotos nada mas sacar y pensar siempre para donde giramos una y otra parte.


Ya desde arriba dejar caer la carcasa sobre el cuerpo y entra suave suave hasta que llega a la junta, un pequeño toque y entra suave. SUAVE. Si forzáis algo esta mal y lo se porque me ha pasado. Primera vez que hago esto y probé y probé y espero no haberme cargado nada. En horizontal ni lo intentéis ni hace falta usar maza de goma, ni dar golpes.. ni forzar. Entra suave. Lo hice 3 veces. Y las 3 fue así. Suave.



Entonces ya estamos en disposición de montar los 5 pasadores que sujetan el cuerpo en su sitio.

1. El primero que metí era el de debajo de la tapa. Tenia ganas de cerrar esa tapa. Es sencillo lo dejamos caer en su posición y luego ponemos la pletina que lo sujeta con el freno. Yo reutilicé el freno luego me di cuenta que en nuestra caja venía un freno nuevo.







y ya que estamos cambiamos antes de cerrar las juntas que vemos. La del eje acelerador. Son 2, vacía la posición del medio. Los buscamos según el esquema que nos viene con la caja y cambiamos esas 2 juntas.
Y cuesta cuesta bastante.
Recomiendo sacar la interior meterle en el alojamiento del medio, poner junta nueva que pase hasta el interior (al estar la primera y la del medio puestas esta no se mete ahí y pasa por encima). Una vez metida la del interior, sacamos la vieja que hemos dejado en el medio, y la tiramos, sacamos la de fuera y la cambiamos. A mi este cambio de juntas, me costo bastante.

Aprovechamos y renovamos la junta de la tapa.
Yo no cambié las juntas del eje del ralentí porque ya las hice hace 4 años. Lo podía haber hecho pero no tenía ganas la verdad.

Así que las dejé así, ahora solo queda, colocar todo en su sitio, posicionar eje de ralentí y eje acelerador y cerrar tapa. No apreté del todo porque quiero buscar 4 tornillos nuevos. Estos se ponen muy duros y ya han sufrido 2 cambios.

2. Avance.

Renovamos las 3 juntas de la bandeja R, hay que buscarlas a ojo, poner las que son iguales o aprox y listo. EN mi caso las verdes las viejas las negras nuevas.
Y ya apretamos con llave del 24.





3 y 4. Tapones. Los 2 que tenemos renovando juntas.

Buscamos juntas aproximadamente iguale según croquis de esas bandejas. Ambos con vaso del 19. El que solo trae una junta, abajo es precisamente el tapón de abajo de la bomba.






5. Turbo.

Aquí tenia 2 problemas de 2 piezas rotas.

La de plástico y el tubito de respiración. Solucioné la primera pegándolo y quedó bien, ver foto, tiene un pequeño orificio de inyección ojo que no se cierre. Ese orificio tan pequeño es para que al soplar el turbo retenga el aire en las membranas de esta válvula y haga pase mas combustible, al dejar de soplar el turbo se vacía por ahí. Esas membranas interiores se suelen romper.





Pues debía haberlo hecho hace tiempo, me fui a la torre, tenía escasa media hora para buscar piezas ayer tarde y antes de llegar a la campa ya me había hecho con las piezas en un Peugeot.




Ahí se ve, en verde las dos piezas, la blanquita, nueva impecable, y la pieza de calamina, no se puede soldar, que ya cogí un tubo de goma puesto que era mas fácil de desmontar.

Ahí se ve juntas en cajita L, y cambiamos las 5 juntas. Ojo son 5. No os olvidéis la mas grande.

Y una vez puesto mirar la posición de la pieza de entrada turbo y salida respiradreo a tapa bomba.





Con esto, ya tenemos cerrada la bomba y puesto todos los accesorios para cerrarla.

Conviene cambiar TODAS las juntas del cuerpo de la bomba que podamos, 4 inyectores, solenoide y regulador de presión de la bomba, avance de la bomba (en el centro de la misma en los lados. (este ultimo me perdía a mi). Motivo del cambio una junta expuesta a combustible si deja de estarlo se seca y al secarse deja de ser elástica, se pudre y rompe... Y eso me ha pasado a mi después de 3 meses de trabajo.

REGULADOR DE PRESION DE LA BOMBA o VALVULA DE REGULACION.

Sirve para:
- crear la presión de transferencia,
- controlar dicha presión en función de la velocidad de rotación de la bomba,
- si es necesario, permite cebar el circuito de dosificación


Con llave del 17 lo sacamos, aunque el mío estaba muy flojo por eso fugaba.




Una vez fuera son 2 juntas... en cajita M...



Ponemos las nuevas colocamos y apretamos. Cuidado no se escape el embolito o pistón que va embutido y suelto, el lado del agujero pequeño para fuera. LA idea es que este embolo se desplaza según la presión y descubre diferentes agujeritos que tiene el cuerpo donde va alojado. Ni lo abráis.





AVANCE DE LA BOMBA

Yendo al manual de la bomba viene que es el avance este tapón. En concreto en mi motor lo llama dispositivo de avance de carga progresiva. ACP.





suena muy complicado pero para nosotros es un tapón con una torica. Asi que sacamos con vaso del 32 y reponemos con junta nueva de la caja M.




y este sería el elemento en cuestión.





(......)

No he cambiado mas juntas, pero se debería. No pongo brico de algo que no he hecho.




Ahora solo queda vestirla.

Ahora queda montar.

- Tapón VERDE de registro e inspección de la bomba.

No tiene ciencia. Poner la junta nueva, es gordita de la caja M.
Hacer girar a derechas sin pasarnos, yo lo hice con moneda de 1 céntimo y sujeta con un alicate.





- Eje ralentí.

No tiene ciencia, solo mirad la posición del muelle que sea la correcta. Aquí solo observad el interruptor que se acciona con este eje. De hecho al tirar el ralentí se acciona ese interruptor que cierra el circuito del solenoide que esta en el lado derecho de la bomba. Solenoide de avance al encendido.

Yo lo reemplacé por uno de desguace creo que el mío ni funcionaba.

FOTO.


- Eje acelerador.

Ahora que no hay blindaje es muy fácil de montar copiando las fotos. Cuidado con posición arandelas. Ver despiece si es necesario para asegurarse.
Arriba queda coronado el eje del acelerador con el switch de la EGR que lleva cables. Además hay un amortiguador de este eje para impedir corte rápidamente y recupere su posición lentamente.


FOTO.

- Cables y clemas.

Son 3 cables. Los metemos en su funda los pasamos por debajo de la bomba y lo sujetamos con bridas a falta de otro sistema para que quede sujeto.
Es importante poner las clemas en su sitio, azul arriba y la negra debajo. No entran de otra forma.




Mirad el cable del interruptor ralentí por donde va.


- Tapón tapa y tuberías respiradero.

Arriba en la tapa hemos quitado un tapón que lleva 2 respiraderos, uno que viene de encima del motor ¿? y otro de la salida del turbo en la valvula del turbo de la bomba. Es decir por donde escapa lentamente esa soprepresión.

Además lleva el tubo de desborde de combustible, todo esto va a la cubeta de la bomba y entra con el combustible.

FOTO.

- Entrada combustible.

Montamos nuestra manguerita de entrada combustible. La mia está muy seca debo hacreme con una nueva para el xsara y para el 206, amarillea.
Conseguí 3 mangueritas en desguace de hecho parti la mia en montaje y puse una nueva o no tan nueva.

FOTO.

- Manguera del turbo.

Es la que va del intercooler a la valvula para meter mas combustible si hay sobrepresión y el turbo entra.



(espero no dejarme nada aquí, en la bomba no me sobró nada )

Y con esto bomba lista, limpia, restaurada en un 30% 40% vamos a decir y a ver si hay suerte.