Tu Comunidad del Citroën Xsara

Como las imágenes se las han cargado, dejo el brico en pdf. AQUÍ.


SI SE DESCONOCEN LAS CONSECUENCIAS DE HACERLO MAL (MOTOR A LA CHATARRA) MEJOR NO TOCAR

Es la manera en que lo he hecho yo. Lo que no quiere decir que sea la correcta, por lo tanto cada uno es responsable de lo que hace en su coche.


Realmente no le tocaba: Ni por kilómetros, ni por años, ni por forma de conducir, ni por tipo de uso. ¿Por qué la he cambiado? Por miedo. En mi anterior coche (Escort 1.6) rompió mucho antes de los kilómetros o años que aconsejaban para el cambio. A pesar de no intentar el arranque más que una vez, torció válvulas de escape. Aunque no sea el caso de los Xsara, mejor me curo en salud.

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- Llave de cuadradillo. En mi caso, la que utilizaba para el tornillo de vaciado del cárter del R5. El que guarda………. También vale para los tornillos de vaciado/llenado del cambio.
- Tornillo, varilla, broca, etc. de 9 mm.
- L de 6 mm. Vale una broca, un tornillo sin cabeza, un trozo de varilla, o similar, pero es más incómodo el calado de la corona.
- Tensiómetro digital, o lo que es lo mismo: El dedo índice de la mano izquierda o derecha, dependiendo de las ideas políticas de cada uno.

En mi caso partimos de que no estaba puesto el plástico del paso de rueda. Al sacar la rueda, ya tenemos una panorámica de la zona de trabajo, con las poleas y correas de accesorios y alternador en primer plano.




Para acceder a la correa de la distribución, hay que sacar: Correa del alternador, correa de accesorios y polea, cárter plástico (dos partes) de la distribución.

Como nunca se sabe dónde podemos tocar sin querer: Batería desconectada.

En mi caso, hice lo que recomienda Citroën: Sacar las bujías para facilitar el giro del motor. Así, eché un vistazo a su estado, comprobando que las cuatro presentan un buen aspecto y, similar entre ellas. Si están correctamente apretadas y, alguna tiene un color muy distinto de las demás, nos está avisando de que algo en ese cilindro no va como debería.

Actuamos sobre los puntos indicados y apartamos lo que hemos soltado.


Quitamos la tuerca que sujeta el soporte del condensador (1) y lo retiramos (foto superior) Aflojamos y sacamos los espárragos (2) que sujetan el módulo de las boninas (3) y lo sacamos. Sacamos las bujías y ya podemos girar el motor con facilidad. Sin sacarlas también se mueve, evidentemente cuesta más.




Aflojamos el tornillo de tensar. Antes tapa totalmente la cabeza del de bloqueo y, esto complica la tarea de apretarlo cuando hemos tensado. Lo apreté por la parte superior con llave fija y, cuarto de vuelta a cuarto de vuelta.


Aflojamos el tornillo de bloqueo. Lo lógico es hacerlo al revés pero dada la dificultad de acceso, no hay mayor problema en hacerlo después de destensar.


Como se aprecia en la foto, el tornillo tensor, al aflojarlo, presenta dos tonos que nos servirán de guía a la hora de volver a tensar.

Al menos en mi caso, la corredera aún no se puede mover. El tornillo que ancla el alternador al bloque hace suficiente fuera como para impedirlo.


Lo aflojamos y, ya se puede mover un poco. Supongo que forzando ya valdría, yo opté por aflojar media vuelta el tornillo que ancla la corredera al alternador. Ahora se mueve con facilidad.
Aunque en esta correa no creo que tenga mucha importancia, marqué el sentido de giro para volver a ponerla igual.


Sacando correa de accesorios de la bomba dirección y, aire acondicionado el que lo lleve.

Para facilitar el afloje del tornillo de bloqueo superior, así como posteriores maniobras, abrimos las dos grapas del manguito de refrigeración, lo que nos permitirá moverlo abajo y arriba. Aflojamos los tornillos de bloqueo del rodillo tensor. Aflojamos el tornillo de tensar y, ya podemos sacar la correa. Al igual que la del alternador, también he vuelto a montar la misma por lo que he marcado el sentido de giro.


Como en el caso del alternador, los propios tornillos de bloqueo y tensado nos valdrán de guía para el posterior tensado en el momento de montar.


Ahora toca quitar las poleas que mueven las correas que hemos retirado. Pare ello, he utilizado: Algo de imaginación, una llave de estrella acodada y la carraca. Se pueden marcar para dejarlas exactamente en la misma posición que estaban con respecto al piñón de la distribución que las mueve. Para montarlas, he apoyado la llave acodada en el trapecio. También he calado la distribución, lo que evita el giro del cigüeñal. No es necesaria mucha fuerza.


Ahora toca quitar el cárter plástico de la distribución. Son dos partes: Una superior con dos tornillos y, otra inferior con cinco. La inferior empieza en la pegatina.


De la inferior no tengo fotos pero se ven bien.

Con la correa de la distribución a la vista y, antes de sacarla, es necesario calar el árbol de levas y la corona del motor en los puntos dispuestos al efecto. Para ello, giramos el motor en sentido horario ayudándonos del piñón del cigüeñal y de la llave acodada de antes. Al mismo tiempo, vigilamos la polea del árbol de levas para parar cuando queden en línea los taladros de la polea y la culata.


Taladro de la polea del árbol de levas y taladro en la culata, este último, se adivina más que se ve.


En este punto, los taladros de calado del volante del motor y del bloque estarán alineados y, se podrá calar con el útil.

No tengo foto con el tornillo de calar puesto pero……… se puede imaginar.




Corona calada. Sacando el captador de régimen, que está al lado (de paso lo limpiamos) vemos como se cala el volante.


Como quiera que en mi caso, el tensado de la correa nueva va a ser a ojímetro, he comprobado lo que cede a la presión o lo que gira sobre si misma, en el tramo polea árbol de levas piñón del cigüeñal. Para tener una idea aproximada.

Dicho esto, continuamos sacando el rodillo tensor. Logicamente, si no se va a cambiar, solo aflojamos. Para ello, sujetamos con la llave de cuadradillo y aflojamos con la carraca.


Comparando, aunque el que saqué no tiene muchos km, ya se nota un cierto juego que el nuevo no tiene.


Sacamos la correa y la comparamos con la nueva: Longitud, anchura, número de dientes.

Siguiente etapa: La bomba de agua. Si se cambia, primero hay que vaciar el circuito de refrigeración.


Para sacar la bomba, solo es quitar dos tornillos. Aunque en mi caso estaba “soldada” posiblemente por esa mínima fuga que hubo en algún momento y, acabó un poco maltrecha. El montaje de la nueva no tiene misterio.


Como se puede ver estaba nueva.


La cueva. No está muy mal pero la limpié y quedó impoluta. Especial cuidado para la zona donde va la junta tórica, mejor limpiarlo con esmero ahora, que tener que desmontar después.




A estas alturas de la faena y, aunque no se suele mencionar, hay un punto que interesa revisar con cuidado. Detrás del piñón del cigüeñal va un retén y, si se aprecia el más mínimo resquicio de aceite, es el momento adecuado para cambiarlo. Cuesta menos que la bomba en la que tanto se insiste, pero si hay que cambiarlo a él solo, seguramente se deje tirando aceite. Como no es mi caso, aquí dejo el apunte.



El rodillo tensor lo he puesto cuando ya tenía la correa pasada por el resto de elementos, así no estorba y se pone muy fácil.
La correa trae unas flechas que indican el sentido de giro. Tiene que coincidir con el del motor.

Empezamos colocando la correa en el piñón del cigüeñal. Como es muy caprichosa y seguramente intentará salirse de su sitio más de una vez, la calzamos con un cartón debidamente doblado por la parte inferior. Ahora no se saldrá y nos permite tensar sin problemas.


La llevamos bien tensa hasta la polea del árbol de levas y lo rodeamos. Después, como experimento, probamos a ponerla con un diente menos. Enseguida nos daremos cuenta de que salvo que sea a propósito, es muy difícil ponerla mal. Queda floja y se ve a la legua.

Como también intentará salirse de esta polea cuando vayamos a ponerla en la bomba, en mi caso la amarré con dos sargentos. Uno por donde las flechas y otro en el lado opuesto. Un par de cordones hacen el mismo efecto. Dos alambres delgados también y, muchas otras cosas


La pasamos por la bomba, empujamos hacia el centro del motor y colocamos el rodillo tensor en su sitio. Apretamos la tuerca del rodillo con la mano. Tensamos ligeramente, lo imprescindible para asegurarnos de que no se va soltar cuando saquemos los sargentos (o lo que hayamos puesto, si es que hemos puesto algo) y el cartón. Fijamos con la tuerca, también muy suave.

Ahora que no se va a soltar, es importante centrarla en la polea del árbol de levas. No ocupa todo el ancho y el color nos dirá dónde estaba la vieja. En la bomba del agua sobra la mitad del diente y, en el mío estaba en la parte interior. Al cambiar bomba, habrá que coger la referencia de la vieja, también por el color.


Tensamos con la llave de cuadradillo en sentido anti horario, hasta que la correa en su punto más largo sin apoyo (entre la polea del árbol de levas y el piñón del cigüeñal) se pueda girar un pelín menos de 90 grados. Algo menos de lo que sería la vertical. Evidentemente esto es una aproximación, ya que el grado de giro dependerá de la fuerza de la mano. De ahí la importancia de comprobar lo que giraba la vieja antes. La nueva, ha de girar un poco menos, ya que algo acabará estirando con el uso.


Según Citroën, la tensión con útil ha de estar entre 29 y 33 unidades SEEM

Bloqueamos el rodillo tensor con la tuerca al efecto. Retiramos los útiles de calar.

Damos dos o cuatro vueltas (con vueltas impares no sería posible calar el árbol de levas) al motor, en el sentido de giro normal y, calamos otra vez corona y árbol de levas. Ha de poder hacerse sin dificultad.

Si es el caso, retiramos los útiles de calar. En mi caso, antes de seguir montando las demás correas, he montado las bujías y el módulo de bobinas. Después, he arrancado el motor durante un minuto más o menos. Verificar ausencia de ruidos, que la alineación de la correa sea la correcta y, que la bomba no pierda.
Edito:
Con lo de la bomba, me he columpiado. Antes hay que rellenar el circuito. Gracias zaidin.

Ya, ya sé que no he repuesto el refrigerante pero en un minuto ni se templa el motor.

Después de pararlo, he vuelto a comprobar si se podía calar. Si todo está en orden, solo queda ir montando todo lo desmontado en orden inverso. Evidentemente, hay que reponer anticongelante y purgar,
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SALUDOS
PD - Se admiten puntualizaciones y correcciones.

De los mejores post en cuanto a distribución se refiere que he visto por la red. Muy bien explicado e ilustrado, gracias por colgarlo, esta muy muy bien currado.

te felicito amigo por hacerlo de una forma tan detallada , seguro que algun forero que sea aficionado a la mecanica le vendria muy bien o la liara a lo grande jaja !

asturxsaravTs escribió: Gracias. El caso es que doy por sabido que el que se mete a este fregado, ha de saber al menos lo que sucede si se hace mal. Pero como hay mucho atrevido, voy a poner un aviso para navegantes.

Saludos

Amigo, Que Hago Si Al Poner La Correa De Accesorios Patina La Correa ?? Si La Tenso Mas No Tendria Ningun Problema ???

Saludos !!

Muy muy buen brico...mas que todo porque tengo exactamente el mismo motor que tu...aunque aun me faltan 54.000 kms para cambiarla (se cambió con 85.000 y tiene 115.900 ahora).... pero explicas paso a paso como hacerlo... perfecto y felicidades

Turre_Spark escribió: Si no hay problema en los elementos que arrasta, tendras que tensar mas. Has comparado la longitud de la vieja y la nueva.

Saludos.

El Problema Fue Que Cuando Compre La Correa, Lo Hice Pero Me Dieron Una Mas Corta, Una Sin A/C, Entonces Paso El Tiempo y Me Olvide De Ir a Cambiarla y Como Revise La Antigua Correa y Estaba En Muy Mal Estado Le Puse Esa Mas Corta Por El Momento....

Saludos.!!

Buenos días,

Estuve buscando durante bastante tiempo los datos para cambiar la correa de distribución, sin encontrar nada hasta que ayer me apunte al Club Xsara y encontre este articulo.

Qu puedo decir ??? es muy copleto y limpio. ya le cambia la correa de distrib. a mi Ford Capri y 3 a mi Patrol, pero como cada motor es un mundo necesitaba este articulo antes de meterme en el fregado !!

Lo dicho muy bueno y completo el articulo.

Muchas gracias y saludos, Grey Wolf 58

Siempre es un placer que lo que uno hace ses útil.

Saludos.

Brillante brico, aunque el mio es un TD esto ayuda mucho. En el TD hay que quitar un soporte del motor, aqui veo que no.

Entonces, una duda, o mas bien afianzar algo que creo has dicho. Con la carcasa quitada, sin correa de accesorios arrancas motor y ves si todo va en orden.

es asi?.

Ojo, no tenias liquido no ves si la bomba pierde, habría que echar refrigerante primero.

Tiene usted toda la razón amigo zaidin, gracias. Malamente se puede saber si pierde la bomba sin poner anticongelante.

A la pregunta, si. No carga la batería, ni se mueve la bomba de la dirección, ni el compresor del aire, pero para un par de minutos ....

Saludos.